走進古格 觸摸阿里深處的傳奇故事

　　青藏高原最早文明的源頭之一，一千多年以前盛極一時的充滿神秘與誘惑的古格王朝，關(guān)于它的歷史記載資料嘎然停止在350年前。古格王朝就這樣突然消失在茫茫沙海中，蕩然無存，留給后人的只有那記錄了古格燦爛輝煌文化藝術(shù)成就的遺址和無數(shù)難解的謎題。

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　　到過札達的人，都會為札達土林古格王朝遺址的規(guī)模龐大、氣勢恢宏、布局科學(xué)而感慨不已，雖然350年來屢遭自然及人為的破壞，卻依然能讓人感覺到這座古城的壯觀與繁華。

　　扎達土林位于西藏阿里地區(qū)扎達縣境內(nèi)，這種地貌在地質(zhì)學(xué)上叫河湖相，成因于百萬年前的地質(zhì)變遷。據(jù)地質(zhì)學(xué)家們考證，一百多萬年前，扎達到普蘭之間是個方圓500多公里的大湖，喜馬拉雅造山運動使湖盆升高，水位線遞減，沖磨出“建筑物”的層高，歷經(jīng)風雨侵蝕，在壁立陡峭的山巖上雕琢出今日的模樣。

　　舉世無雙的扎達土林是阿里行中令人震撼的景觀，水平巖層地貌經(jīng)洪水沖刷、風化剝蝕而形成的獨特地貌，陡峭挺拔，雄偉多姿。一座座城堡、一群群碉樓、一頂頂帳篷、一層層宮殿，參差嵯峨，儀態(tài)萬千，這一切全是大自然的杰作。相傳，很久很久以前，扎達一帶是一片汪洋，藍天之下只有水和風。后來，土林山漸漸從海里冒了出來。雖然這是一個美麗的傳說，卻含有一定的科學(xué)道理。

　　古格王國遺址位于阿里扎達縣城以西18公里處，于公元10世紀前半期開始建立，前后世襲了16個國王，王宮城堡是從10-16世紀不斷擴建，并達到全盛，于17世紀吐蕃王朝瓦解后結(jié)束。古格王國遺址從山麓到山頂高300余米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，達600余座，形成一座龐大的古建筑群。自從十五年前被科學(xué)家發(fā)現(xiàn)后，在古格遺址周圍不斷發(fā)掘出的造像、雕刻及壁畫是這個神秘王朝留給人們的寶貴財富。

　　古格王國是在公元十世紀前后，由吐蕃王朝末代贊普朗達瑪?shù)闹貙O吉德尼瑪袞在王朝崩潰后，率領(lǐng)親隨逃往阿里建立起來的。十世紀中葉至十七世紀初，古格王國雄踞西藏西部，弘揚佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的歷史舞臺上扮演了重要的角色。曾經(jīng)有過七百年燦爛的文明史的古格王朝，它的消逝至今仍是個謎。

　　近十數(shù)年間于古格遺址周圍不斷發(fā)掘出的造像、雕刻從壁畫等是這個神秘王朝留給今人的寶貴財富。古格雕塑多為金銀佛教造像，其中被稱為“古格銀眼”的雕像代表其最高成就。遺存最為完整，數(shù)量最多的是它的壁畫。古格壁畫風格獨特、氣墊宏大，較全面地反映了當時社會生活各層面。所繪人物用筆簡練，性格突出，其豐滿動感的女體人物尤其代表性。由于古格所處地理位置及受多種外來文化影響，在藝術(shù)表現(xiàn)風格上帶有明顯的克什米爾及犍陀羅藝術(shù)痕跡。

　　古格王國遺址是一座規(guī)模宏偉、面積浩大的高原古城，這為研究西藏歷史和古代建筑提供了重要的實物資料。除了這些由于今日仍然作為村莊或行政所在地而有幸被標明在地圖上的據(jù)點外，圍繞古格都城札不讓的重要遺址還有東嘎、皮央等，均有大量文物遺存；散布在荒原大漠之中的斷壁殘垣、坍毀的洞穴、傾圮的佛塔更是難以數(shù)計。

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　　今天的古格故地，只有十幾戶人家守著一座空蕩蕩的城市廢墟，而他們并不是古格后裔。當日十萬之眾的古格人如何消失得無影無蹤？什么樣的天災(zāi)或者瘟疫使得繁榮富強的古格文明突然間消逝得無影無蹤？少量的歷史典刊，殘缺并且相互矛盾的記載，不僅沒能揭開古格王國神秘的面紗，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宮，將西藏西部眾多的秘密深鎖其中。

　　古格王朝的消逝至今仍是個迷，據(jù)說在1630年，與古格同宗的西部臨族拉達克人發(fā)動了入侵戰(zhàn)爭，古格王國就此滅亡。但讓考古學(xué)家們震驚的是，從記載上看，戰(zhàn)爭造成的屠殺和掠奪并不足以毀滅古格文明，但在事實上，硝煙散盡的古格王國逐漸淪為一座龐大的廢墟。史書的記載難免有誤差，戰(zhàn)爭固然是一個重要的因素，但綜觀札達縣的地理環(huán)境，現(xiàn)在的象泉河決不是當年的象泉河，沙漠化程度十分嚴重，當年能養(yǎng)活10萬之眾的這塊綠洲，今天已所剩無幾了，只剩下了一點點土林和戈壁，這種地貌形態(tài)的變化，或許正是古格消失的真正原因。

　　在荒漠中消失的古國太多太多，淹沒在沙海里的文明也太多太多，這個難解的歷史之迷，是要靠跨學(xué)科的學(xué)者們，通力合作去探尋才能破譯的。

　　古格，從此成為西藏神奇地域的謎中之謎！古格王國永遠是一個誘惑，亟待人們?nèi)ヌ剿?，去發(fā)現(xiàn)，去破譯......

　　從離開獅泉河平坦寬闊的柏油路就再次顛簸起來，車子象條船駛進滿眼金黃色光怪陸離的土林沙海，一堆堆，一叢叢起伏跌宕應(yīng)接不暇，每拐一個彎都會在心里發(fā)出一聲驚嘆，此時此刻再多的語言也難以描繪當時驚喜之情。

　　這里像一座迷宮將諸多的疑問秘密深鎖其中，等待世人探索的腳步。

　　古格？我不是那站在城池戴著綠松石等待愛人歸來的女人；我來自遠方，此時我正信步穿過那些隨風飄舞的經(jīng)幡，在刺目的烈日下頹然向著蒼穹斷壁，用視線觸摸悠遠歷史的脈息。

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　　扎達縣是整個札達地區(qū)的中心地帶，和仲巴、薩嘎相比這里的文明氣息要濃很多，這里有駐軍，學(xué)校，寺廟(托林寺)，整潔現(xiàn)代的廣場和豐富的娛樂餐飲設(shè)施，餐館多以川菜為主味美價廉。兩日來以扎達縣放射著向外走每次回來都是九點多，而大家都顧不上疲憊再趕著到托林寺附近去拍落日(僅僅十幾分鐘光線的變化)。

　　晚上十點多日光落盡華燈初上，收工后回到街上隨便找家餐館墊一墊。回旅店的路上總能看到在80年代末90年代初城市里人們最喜愛玩的桌球遍布狹長的街巷，昏黃的燈光下，青年、學(xué)生們樂不思蜀。在札達兩日，覺得這里很安靜也很安全。這里的旅館還算整潔，沒有淋浴，在路邊的浴室簡單洗塵就好，15元一位，沖走在黃沙烈日下奔波一天的塵土，順便給干燥的皮膚補補水。浴室簡單，木門隔開的房間是不分男女使用的。

　　凌晨6點在伸手不見五指的黑暗中開著遠光燈仍以極慢的速度穿梭在沙土彎道淹沒在土林中。大約50分鐘后來到古格腳下，黑暗中選好機位支起三腳架，然后長時間靜靜的等待，眼睛警醒的環(huán)視四周，不放過每一種光線的變化。

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　　扎達縣是整個札達地區(qū)的中心地帶，和仲巴、薩嘎相比這里的文明氣息要濃很多，這里有駐軍，學(xué)校，寺廟(托林寺)，整潔現(xiàn)代的廣場和豐富的娛樂餐飲設(shè)施，餐館多以川菜為主味美價廉。兩日來以扎達縣放射著向外走每次回來都是九點多，而大家都顧不上疲憊再趕著到托林寺附近去拍落日(僅僅十幾分鐘光線的變化)。

　　晚上十點多日光落盡華燈初上，收工后回到街上隨便找家餐館墊一墊?；芈玫甑穆飞峡偰芸吹皆?0年代末90年代初城市里人們最喜愛玩的桌球遍布狹長的街巷，昏黃的燈光下，青年、學(xué)生們樂不思蜀。在札達兩日，覺得這里很安靜也很安全。這里的旅館還算整潔，沒有淋浴，在路邊的浴室簡單洗塵就好，15元一位，沖走在黃沙烈日下奔波一天的塵土，順便給干燥的皮膚補補水。浴室簡單，木門隔開的房間是不分男女使用的。

　　凌晨6點在伸手不見五指的黑暗中開著遠光燈仍以極慢的速度穿梭在沙土彎道淹沒在土林中。大約50分鐘后來到古格腳下，黑暗中選好機位支起三腳架，然后長時間靜靜的等待，眼睛警醒的環(huán)視四周，不放過每一種光線的變化。