徜徉在天國的陽臺 西藏尼泊爾紀(jì)行

    從西藏尼泊爾回來已經(jīng)三個月了，間或有朋友追問游記是否已經(jīng)開始動筆，有朋友分享路上心得是件很快樂的事情，況且心情文字要趁熱打鐵，所以，盡管回來后家里、工作上事情都堆了很多，還是決定盡快整理這一次旅行的圖文，這一次旅途上沒有做筆記，只能依尋帶回來的圖片慢慢回憶。 點(diǎn)擊圖片進(jìn)入下一頁

    9月11日，準(zhǔn)備了很久的西藏尼泊爾之行終于開啟。

    我們選擇了火車進(jìn)藏，沿著青藏鐵路，去往夢想中的天堂。

    開車后1小時候，車到無錫，同行隊(duì)友上車。22：45，車到南京，上來兩隊(duì)進(jìn)藏的旅行團(tuán)。一陣喧鬧后，車廂安靜下來。

    洗簌后爬上上鋪休息，也許是辣姐給我的安眠藥起了作用，很快入睡。夜里起來時，車廂異常安靜，驚訝于整個車廂竟然沒人打呼。

    9月12日

    清晨起來，車廂里很快就熱鬧起來。張姐鉆到隔壁去打牌，辣哥則一直在看自己帶出來的兩本《讀者》，就是這兩本雜志，辣哥竟然從西藏看到尼泊爾，一空下來就讀，旅行結(jié)束前我借過來看，發(fā)現(xiàn)文章中精彩的段落都用筆劃了道道，辣哥的細(xì)膩配合辣姐的粗線條也算是天做之合，呵呵。

    杭州的一個醫(yī)生帶著剛剛辭職的太太進(jìn)藏，閑聊中發(fā)現(xiàn)辣姐儼然一個西藏通，一時間我們這里成了臨時質(zhì)詢處。

    隔壁一個無錫的大齡剩女獨(dú)自進(jìn)藏，跑過來和我們聊天，閑談中我發(fā)現(xiàn)這是個對藏地一無所知的女子，看到我背的大包吃驚地合不上嘴，說自己只帶著單衣，我說那就在拉薩轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)吧，她說最想去的是納木措，我說既然你知道納木措很美，不知道這個季節(jié)納木錯也很冷嗎？除非你到拉薩后買身棉服，在高原感冒了就不好玩了。她很不解的看著我說：“可我聽過納木措離拉薩蠻近的耶，我查過拉薩的天氣哎…”。

    一對上海老夫妻，女人不時跑過來和我們介紹上海吃喝玩樂的好去處，對于西藏卻只字不聊， 她們一到拉薩就有地接的旅行社接待，也無需了解。

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    我以為火車是最適合旅者的交通方式，時空如風(fēng)景般在窗外飛逝，旅人的期待在車廂里彌漫，在這個封閉的空間里旅客迅速打成一片。

    傍晚19:30車到西寧，想起這里還生活著一位好友，多年未聯(lián)系，一起揮霍過的大把時光雖已遠(yuǎn)去，但歲月并未將記憶抹擦干凈。

    9月13日

    再一個黎明到來時，列車已過了格爾木，青藏高原特有的景色次第展開，藍(lán)天白云，雪山湖泊，草原牧場，一望無際的蒼涼大地…一整天大部分的時間都站在車窗前，或?qū)χ巴饽暎蚋舸芭恼铡?/span>

    這一天也是我19年婚姻的紀(jì)念日。老公發(fā)來短信：下一次爭取陪你同行。

    列車在13日晚20：45到達(dá)拉薩。

    9月15日

    今天我們要是沿著318國道，一路翻越色季拉山，過魯朗牧場，領(lǐng)教通麥天險，經(jīng)米堆冰川后到達(dá)然烏湖。這段路第二天還要原路返回，也是這次行程中唯一要走的一段回頭路。

    早晨7：00鐘出發(fā)，清晨的八一鎮(zhèn)清新安寧，完全迥于昨夜里的熱鬧繁華。

    一路盤山公路向上攀爬，一個多小時后行至色季拉山口，山口的風(fēng)很大，吹得經(jīng)幡獵獵作響。色季拉山口海拔4702米，屬念青唐古拉山脈，是尼洋河流域與帕龍藏布江的分水嶺，翻過色季拉山，便開始一路與帕龍藏布江結(jié)伴而行了。

    季拉山口也是遠(yuǎn)眺南迦巴瓦峰峻美雄姿的最佳位置，而此刻我仰慕已久的南迦巴瓦峰卻正云霧籠罩，云歙中只能瞥見一線影子。

    翻過色季拉山口，走過魯朗牧場，始覺大自然對于林芝真是恩寵倍至，沿路冰川、峽谷、雪峰、草甸、林海、田疇，從極地雪原到熱帶雨林的美麗景致全都攬括在一起。人們冠以她的所謂“東方瑞士”抑或“西藏江南”都不足以表述她的美麗。

    川藏公路上，經(jīng)常會遇到虔誠的藏傳佛教信徒，信仰加諸他們身上的力量另我震撼。他們一路磕著等身長頭，往往要經(jīng)過幾個月的風(fēng)餐露宿才能到達(dá)心中的圣地，面對他們才終于理解什么是信仰。

    中午前我們趕到了傳說中的通麥天險，也被稱為“通麥墳場”。陰霾的天氣開始放晴，因?yàn)橛昙疽堰^，朗朗烈日下，感覺不到天險的殺機(jī)。

    通麥天險是川藏線上泥石流最嚴(yán)重和規(guī)模最大的一段，也是川藏公路的咽喉。一邊是被雅魯藏布江的支流帕龍藏布江江水掏空的路基，另一邊是疏松滲水、塌方、泥石流不斷的山體。這條天險經(jīng)年都在修路，堵車很嚴(yán)重，帕隆藏布、雅魯藏布江在此匯流，即便不是雨季，依舊是濁浪翻滾，波瀾壯闊。

    終于到達(dá)通麥大橋！橋兩側(cè)都有全副武裝的戰(zhàn)士把守，單側(cè)放行，且一次只能過一輛車，橋上限速5公里/小時，因?yàn)槲覀冨e過同向車隊(duì)放行，這意味著我們要等待頗長時間，和辣姐辣哥一起下車，步行通過大橋。

    如今的通麥大橋只是一座臨時性的鐵索橋，原本這里有一座永久性的鋼筋水泥澆筑的大橋，9年前，一場國內(nèi)百年不遇，世界罕見的山體滑坡，堵塞了易貢藏布河，導(dǎo)致上游易貢湖水位持續(xù)上漲，當(dāng)時地方派出大批軍隊(duì)去搶險，但終究人不勝天，2000年6月7日凌晨1點(diǎn)大壩決堤，易貢湖水沖斷通麥大橋，直達(dá)墨脫…把那座鋼筋水泥的大橋連同沿途21公里的一切，都沖毀了，40多年的建設(shè)毀于一旦，歲月匆匆，曾經(jīng)的傷痛已漸漸遠(yuǎn)去，峽谷依舊風(fēng)光旖旎。

    平穩(wěn)通過通麥天險，到達(dá)通麥縣，在一家四川人兄妹開的餐館午餐。下午經(jīng)過古鄉(xiāng)湖時，停車休息。

    古鄉(xiāng)湖沉默平靜，雪山映襯下更顯得纖塵不染，這份寧靜與淡泊確實(shí)鳳凰涅磐后換來的淡定。上個世紀(jì)50年代，故鄉(xiāng)后山的冰川爆發(fā)，一場特大泥石流沖出山口，淤埋了川藏公路，形成了一個寬4公里的泥石流堆積扇形區(qū)，扇形地堵塞帕龍藏布江河道，形成堰塞湖—古鄉(xiāng)湖。

    到達(dá)米堆冰川時，已是傍晚17：30，米堆雪山離川藏公路僅數(shù)公里，但車子不能直接開進(jìn)去，徒步往返需要5個小時，因?yàn)榻裉煲〉饺粸鹾?，所以只能停車遠(yuǎn)遠(yuǎn)眺望，沒能走到近前。

    曾經(jīng)在《中國國家地理》上看過關(guān)于米堆冰川的介紹，冰川下有個村子叫米堆村，人類與自然真正的和諧共存。從我一踏上藏地的那一刻，我就明確的知道有一天我一定會再回藏地，但我不知道再回來時，我是否還能來到這里，聽到大家喊我上車?yán)^續(xù)趕路，我收起相機(jī)，默默轉(zhuǎn)身離開。