拉薩色拉寺。馮芒洲 攝
《我要去西藏》
佛光穿過無邊的蒼涼
有一個聲音幸福安詳
清晨我揮動白云的翅膀
夜晚我匍匐在你的天堂
生靈順從雅魯藏布江流淌
時光在布達(dá)拉宮越拉越長
無邊的草原放開懷抱
我是一只溫順的綿羊
我要去西藏 我要去西藏
仰望雪域兩茫茫
風(fēng)光旖旎草色青青
隨處都是我心靈的牧場
我要去西藏 我要去西藏
仰望生死兩茫茫
習(xí)慣了孤獨黑夜漫長
雪蓮花盛開在我的心房
……
伴隨著這首《我要去西藏》,麥、滄海一笑、糖風(fēng)陣陣、愛在飄雪時節(jié)和我組成的駝峰戶外團隊,從5月15日乘T27次列車出發(fā),到6月5日乘T28次火車回,歷時22天,全程1.1萬多千米。其中,西行阿里從5月21日起至5月31日止,歷時11天,行程近4000千米。期間,觀布達(dá)拉宮、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、羅布林卡,轉(zhuǎn)八廓街,拜三大圣湖,去吉隆溝和珠峰大本營,遠(yuǎn)望念青唐古拉、希夏邦馬、岡仁波齊等雪山,行走藏北草原,探古格王國遺址,鉆神秘藏尸洞,跟藏族朋友合影,與藏野驢、藏原羚等遠(yuǎn)距離對話……
身體在地獄,眼睛在天堂。
長時間里,我們頂風(fēng)冒雪行走在海拔4000多米的高原上,忍受著失眠、頭痛等高原反應(yīng)及多日洗不上澡、長時間吃不上飯的困難,我們終于按計劃走完了“小北線”。
驢友們稱我們?yōu)椤坝率俊?,我們愧不敢?dāng)。但作為第一批自助游走完阿里的人,我們有義務(wù)將我們的體會和感悟告訴大家,有責(zé)任將我們的經(jīng)驗提供給大家。
此行行程如下:
21日:拉薩(3650米)——岡巴拉山口(4711米)——羊卓雍錯(4441米)——卡若拉冰川(5039米)——日喀則。
22日:日喀則——扎什倫布寺——久烏拉山口(5100米)——絨布寺(4900米)——珠峰大本營(5200米)——定日。
23日:定日——馬拉山口(5380米)——吉?。?200米)——吉浦村(2900米)——薩嘎。
24日:薩嘎——仲巴——帕羊——馬攸拉山口(5200米)——瑪旁雍錯和拉昂錯——霍爾。
25日:霍爾——岡仁波齊——巴爾兵站——札達(dá)。
26日:札達(dá)——土林——古格遺址——獅泉河。
27日:獅泉河休整,感受雪中阿里。
28日:獅泉河——改則。
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29日:改則——措勤。
30日:措勤——溫泉——桑木拉大板(5600米)——22道班——桑?!巍湛t。
31日:日喀則——那根拉山口(5190米)——納木錯(4720米)——拉薩。
西行阿里札記之一
黑草甸子。馮芒洲 攝
黑草甸子
平均海拔4500米以上——這是一片離天最近的土地;
30萬平方千米僅生存著6萬多人口——這是一片洪荒而又廣袤的土地;
氣溫長年在零度以下,每年7至8級大風(fēng)占140天以上——這是一片最不適合人類居住的土地。
這就是阿里。
時令還沒到6月,枯黃仍舊是這里的主色調(diào),但小草還是從地里頑強地冒出一點點嫩芽,淡淡的綠色已經(jīng)開始萌生了,生機開始籠罩在這片廣袤的土地上。吃了一冬干草的牛羊追逐著青草的氣息,開始細(xì)細(xì)地品嘗著大自然吝嗇的恩賜,藏族同胞又開始了周而復(fù)始的勞作。
因為草情薄,這里的牧民和牛羊都格外珍惜水草豐美的地方。有草的地方被牧民們稱為黑草甸,黑草甸連成片,就成了草原。
阿里草原是藏北草原中最美的。
我們的汽車奔馳在顛簸的砂石路上,揚起的沙塵一路追隨著我們,如同丟不掉的記憶。
周圍的群山光禿禿的,已經(jīng)被高原的狂風(fēng)吹得沒了棱角,變得渾圓而又無可奈何。藍(lán)天中大朵大朵的白云飄蕩在頭頂上,似乎伸手可及。兩旁的草甸子偶爾散落著幾間土坯房,抑或是一兩頂帳篷,五彩經(jīng)幡在風(fēng)中搖曳,還有用石頭隨意壘就的羊圈,逐水草而居的牧民隨意把家安在這里。遠(yuǎn)山冰雪融水在草甸子上形成一帶彎彎曲曲的小河,像一條泛著銀光的哈達(dá)。成群的牛羊埋頭尋覓著,用舌尖舔舐著那點點綠意。牧人遠(yuǎn)遠(yuǎn)注視著自己的牛羊,守候著一年的希望。
好一幅藏北草原風(fēng)情畫!
我曾經(jīng)不止一次地問自己:我為什么要來到阿里?
從地理書中,我知道了巍峨的青藏高原,知道那里有數(shù)不盡的名山大川。但翻遍塵封的記憶,我卻不知道何時才開始注意“阿里”這兩個字。十幾年前,一個偉大的名字孔繁森開始讓許多人凝視阿里,許多援藏者最終的目的地讓許多人開始關(guān)注阿里。
阿里僅僅是環(huán)境嚴(yán)酷、條件艱苦的代名詞嗎?
阿里是宗教信仰之鄉(xiāng)。從遠(yuǎn)古時代起,這里就是眾多佛教派別尊為“圣靈之所在”的“世界中心”。
阿里是“世界屋脊的屋脊”“青藏高原的高原”,被稱為“萬山之祖、百川之源”。有人說,不到阿里等于沒有真正到西藏,不到阿里不能成為真正的探險家。阿里是信徒們的圣地,探險家的樂園,登山家的向往,旅行家的天堂。
阿里地處藏北羌塘高原核心地帶,是地球上離大海最遠(yuǎn)的地方。
來自渤海之濱的我們終于行走在了阿里的土地上。
5月28日的一場大雪讓我們從獅泉河出發(fā)的行程充滿變數(shù)。車在充滿積雪的土路上奔馳,顛簸、起伏,如同冰海中的一條小船。
積雪使阿里草原蒼涼而又恢宏。車行了許久也見不到人煙,讓我們領(lǐng)略到了“藏北無人區(qū)”的神秘,倒是成群的藏原羚、野驢不時映入我們的眼簾。這些藏北高原真正的主人和精靈,在如此惡劣的環(huán)境中依然悠然自得。藏原羚大大的眼睛,白白的屁股,一點也不怕人,車停到它們面前,它們只稍稍抬起頭看上一眼,便埋頭吃草或相互打鬧。倒是藏野驢警惕性頗高,我們的車剛一停下,它們便慢慢走開了。
終于看到成群的牦牛了。牧牛人是一個臉上烙滿“高原紅”的青年,他好奇地看著車?yán)锏奈覀?。他顯然不懂漢語,而我們也不懂藏語。但真誠的笑容是可以溝通心靈的。送他幾枚糖果,他順手放進(jìn)懷里,咧嘴一笑露出一口潔白的牙齒。跟他照張像,他沒有拒絕,一臉的質(zhì)樸和憨態(tài)讓我們感到兄弟般的親近。
進(jìn)藏之前,驢友“老西”囑咐我們:給他在獅泉河大橋附近拍一張楊樹林的照片,那里有他親手種下的楊樹,他一直牽掛著它們,如同牽掛著自己的孩子;還要給他帶一瓶獅泉河的水,在阿里工作的幾年里,那里的山水已經(jīng)注入了他的靈魂。
我們沒有找到想象中的楊樹林。老西種植的楊樹還只有手指粗細(xì),許多已經(jīng)死去了,但活著的仍然頑強地矗立在高原刺骨的寒風(fēng)中。
藏北高原是那樣的安詳與寧靜,是那樣的純凈與高貴。一方水土養(yǎng)一方人,嚴(yán)酷造就堅韌,貧瘠產(chǎn)生勤勞,空靈讓人感悟。藏族人民在離太陽和天堂最近的地方繁衍生息,成就了虔誠、博大的胸懷。
西行阿里札記之二
吉浦村百姓的青稞田。馮芒洲 攝
吉浦村的孩子們。 馮芒洲 攝
世外桃源吉浦村
剛到拉薩時,當(dāng)?shù)伢H友阿兵告訴我們:一定要去一個叫“吉隆溝”的地方,那里從海拔4200多米到2900多米,從高原寒帶到溫帶、亞熱帶山地季風(fēng)氣候,可以看到多種植被。這里澗水奔騰,云霧繚繞,宛若人間仙境。他自己也沒去過,聽說那里要開發(fā)成景點了。
我們決定,去一趟這個行程中原本沒有的地方。
吃過早飯,我們的車出發(fā)了。出了吉隆縣城,我門的車開始走入一條大峽谷,兩旁的山如同沙礫堆成的,草木不生,透著一股肅殺與冷漠。幾只巖羊悠然的在巖壁上尋覓著什么,它們是高原的精靈,只有它們能在如此嚴(yán)酷的環(huán)境中繁衍生息。
車沿著峽谷旁的砂石路往下走,山也越來越高,越來越有棱角了,綠色也越來越濃了,滿眼青翠。一帶溪水在峽谷中穿行,咆哮著向下游奔去。大團的云朵籠罩著兩旁的山巒,增添了許多神秘感,讓人產(chǎn)生不盡的遐想和向往。
車過一個拐彎處,左側(cè)山體突然出現(xiàn)一個瀑布,如同一條潔白的哈達(dá)。一位牧人趕著十幾頭牦牛從瀑布下走過,與大自然是那么的和諧。
腕表海拔高度顯示,我們已經(jīng)下降1000米了。峽谷激流已然不見蹤影,眼前出現(xiàn)一片開闊地,右面是大片的青稞地,青稞綠油油的,正在揚花灌漿。左側(cè)是一片草地,牧人的帳篷散落在草地上,成群的牛羊在埋頭吃著草。不遠(yuǎn)處的一座村莊家家門前都飄揚著一面五星紅旗,儼然一個“紅旗村”。
在珠穆朗瑪峰附近居然有如此美麗的大峽谷,我們直說“不虛此行”。
車?yán)^續(xù)前行,路旁一個廣告牌吸引了我們。等看完上面的文字,我們才恍然大悟:原來我們正行走在一條“千年古道”上!
傳說在公元8世紀(jì)后期,赤松德贊從印度迎請蓮花生大師入藏時,大師一行途經(jīng)吉隆溝,曾在此住了一宿。大師見此地山清水秀,風(fēng)景明媚,不勝感概,又見溪谷中的河水潔白如乳,溪底的卵石光潤如玉,更是贊嘆不已。于是,在翌日臨行之前,欣然命名此地為“吉隆”,即“舒適、快樂”之意,以表達(dá)其無限贊譽之情。據(jù)傳,這段古道留下了蓮花生大師的腳印和佛法身影,以及大師在此驅(qū)除蛇怪時留下的清晰可見的蛇形圖案;在這里,留下了吐蕃贊普松贊干布迎接遠(yuǎn)嫁而來的尼泊爾赤尊公主的美麗傳說;唐朝官員王玄策曾途徑此道出使印度。
難道我們走到了峽谷的盡頭?問路人才知,我們要去的“大峽谷”還在前面好遠(yuǎn)的地方。
車又走了許久,我們來到一個鎮(zhèn)子,從路旁海關(guān)的標(biāo)牌可以看出,我們已經(jīng)到了中尼邊境,這里便是吉隆鎮(zhèn)了。問幾個小伙子,前面還有什么所在,他們說前面數(shù)里遠(yuǎn)的地方有一個大峽谷,車可以直接開到那里。
難道我們還沒有到阿兵所說的“大峽谷”?
穿過鎮(zhèn)子,來到一處山口,溝口大石頭上“吉浦風(fēng)景區(qū)”幾個紅色大字告訴我們,此行真正的目的地到了。
一陣激流的咆哮聲傳過來,這便是吉浦大峽谷了。因為深藏山中,所以鮮為人知。峽谷深數(shù)百米,站在峽谷邊向下看去,深不見底。前行不遠(yuǎn)出現(xiàn)一座飄揚著經(jīng)幡的吊橋,站在搖搖晃晃的橋上向下看去,令人頭暈?zāi)垦?、膽?zhàn)心驚。吊橋跨度60米,寬度1.45米,橋面至水面垂直落差達(dá)250米。穿過吊橋,出現(xiàn)一條石砌小徑。旁有一巨石,中間裂開,仿佛斧劈的一般。前行數(shù)十步,兩塊大石頭踞守小徑兩側(cè),如同一扇天然的石門。過此石門,眼前豁然開朗,一個小山村進(jìn)入我們的眼簾。但見阡陌縱橫,成片的青稞已經(jīng)黃梢了。青稞地里多巨石,如虎踞龍盤一般。周圍的群山籠罩在一片云霧當(dāng)中,如同夢幻仙境。見有人來,在田間勞作的人們停下手中的活計,遠(yuǎn)遠(yuǎn)打量著我們。
好一個世外桃源。
村里人告訴我們:吉浦村與尼泊爾相鄰,一座熱索橋?qū)⒅心醿蓢娜嗣窬o緊相連。據(jù)說,赤尊公主當(dāng)年就是在這里與送親隊伍告別的,村中至今尚存當(dāng)年修建的廟宇。
南望故園卻不見,北上拉薩皆陌生。赤尊公主那時的心情肯定是傷感而復(fù)雜的。然而,這一段跨國婚姻結(jié)下了中國西藏與尼泊爾萬古長青的友誼。
正是在這種友好的環(huán)境中,中國與尼泊爾的經(jīng)貿(mào)往來日趨活躍,成就了吉隆溝的“商道”之名。
西行阿里札記之三
珠峰遠(yuǎn)景。馮芒洲 攝
野生藏原羚。馮芒洲 攝
珠峰大本營
珠穆朗瑪峰是戶外運動愛好者心中的圣地。因為專業(yè)性極強加之高風(fēng)險,登頂珠峰成了許多登山愛好者終生追求的夢想。于是,到西藏去,到海拔5200米的珠峰大本營去,感受近在咫尺的“世界第三極”,零距離接觸登山愛好者便成了很多戶外人的夙愿。
盡管已經(jīng)在拉薩適應(yīng)了三天,但一想到要去珠峰大本營,心里還是有些敬畏和忐忑。
公路前方出現(xiàn)一座滿是經(jīng)幡的“大門”,門上“您已進(jìn)入珠穆朗瑪峰國家級自然保護(hù)區(qū)”的橫幅提醒我們:此行的目的地快到了。車開始行駛在砂石路上,周圍的群山一掠而過。
這里的山裸露的表面布滿砂粒,被凄厲的高原風(fēng)吹的沒了棱角,更像是一座座沙丘,抑或是一座座丘陵。嚴(yán)格地講,應(yīng)當(dāng)叫“高海拔的丘陵”。天很藍(lán),純凈的一塵不染。大朵大朵的白云就漂浮在頭頂,似乎伸手可及。沒完沒了的盤山路一眼看不到頭,頗有“大路通天”的感覺。司機告訴我們,通往珠峰大本營的路是傳遞奧運圣火前新修的。為了保護(hù)這里的環(huán)境,路面沒有使用瀝青和水泥。
在青藏高原,似乎每一個山口都有經(jīng)幡在飄揚。當(dāng)又一個飄揚著經(jīng)幡的山口出現(xiàn)在我們面前時,觀賞、拍攝珠峰的第一個地點——海拔5200米的久烏拉山口到了。就要遠(yuǎn)觀珠峰了!一絲激動開始在心中激蕩。
波瀾壯闊的群山就在眼前,如同山的海洋,遠(yuǎn)處一帶雪山就是喜馬拉雅山脈。盡管頭頂?shù)奶旌芩{(lán),遠(yuǎn)處的雪山卻被白色的云團籠罩著,難見其倚天寶劍般的冰峰奇觀,倒像是白云中一條蜿蜒蜷伏著的銀蛇。我們盡力判斷著珠峰的輪廓,期盼著天公開眼。
神話中珠穆朗瑪峰是長壽五天女所居住的宮室,因而珠峰也被稱作“女神之峰”。最新測量結(jié)果顯示,它的高度為8844.43米。受地理板塊運動的影響,珠峰還在以每年3.7厘米的速度增長著。
車開始下山了。司機突然問我們:要不要走一走原來的老路?聽完我們肯定的答復(fù),他一打方向,車突然駛出路外,左搖右擺的向山下沖去。彎路多、坡度大,車成了驚濤駭浪中的一條小船。于是,車在路上跳,人在車中跳,心在胸腔里跳。感受著過去登山者前往珠峰大本營的艱辛,我們大呼“過癮”!
車過絨布寺,停到一個由帳篷圍成的空地上,周圍沙礫遍地,亂石橫生,像是一個工地,又像是一個采石場。帳篷前頗有現(xiàn)代氣味的招牌寫著旅館、商店等字樣。司機告訴我們,車只能停到這里,要換乘這里的電瓶環(huán)保車去珠峰大本營。
電瓶車在路上飛馳,揚起一片黃土。路旁沒有一點綠意的山坡上,幾只巖羊不慌不忙的走過。它們只生活在高海拔的無林山地,以苔蘚及草、小灌木為生,它們是“冰雪之鄉(xiāng)”的真正主人。
珠峰大本營到了。下了車,左面有一塊石碑,上面用藏、英、漢等文字寫著:珠穆朗瑪峰大本營,海拔5200米。對面是一個堆土而成的小山包,經(jīng)幡飄揚處就是登高望珠峰的所在了。
我們邊想象著攀登珠峰的感受,邊慢慢的向山頂爬去。有資料顯示,自1921到2006年間共有212人在攀登時喪生,其中192例死亡事件發(fā)生在大本營,總體死亡率為1.3%,死亡原因多為高原腦水腫和雪崩、落冰等。4天前,12名業(yè)余登山者成功登頂,而江蘇山友吳文洪次日下撤至8750米處時不幸罹難。
高原反應(yīng)的“威力”此時才真正顯現(xiàn)出來,也就十幾米的小山包,此時儼然成了難以逾越的高山。只帶著相機的我們好像背負(fù)著沉重的背囊,雙腿如同灌了鉛,心好像要從身體里蹦出來一樣。胸悶、氣短、一步三喘,我們走幾步歇一會兒,終于登上了山頂。刺骨的狂風(fēng)夾雜著沙粒、雪粒撲面而來,吹得人難以立足。放眼望去,一片開闊地上支著不少的帳篷,這才是真正的珠峰大本營,也就是正式登峰之前登山者最后的宿營地。不遠(yuǎn)處的珠峰如劍指蒼天,被濃云包裹著,如同美女臉嚴(yán)嚴(yán)實實蒙著圍巾。我們期盼著風(fēng)停云散,為的是近距離看一眼尊貴、圣潔的神女之峰。但風(fēng)聲依舊,濃云依舊,看來我們注定要遺憾此行了。
車行駛在返回的盤山路上,我們邊走邊看著珠峰方向,但見濃云逐漸消散,天空越來越藍(lán),云越來越白。我們一陣驚喜!
又回到了久烏拉山口,司機沒用我們多說,徑直將車開到了山頂,只見許多攝影愛好者已架起“長槍短炮”了。視野到處,起伏群山的盡頭,形似金字塔的珠峰已經(jīng)露出了山尖,山腰處一條帶狀白云如同美女圍著的絲巾。漸漸的,右面的云團慢慢消散,只有左面的白云如一面旗幟在飄揚——這應(yīng)當(dāng)是難得一見的旗云奇觀了。
雄偉、巍峨的珠穆朗瑪峰,立足于夢幻般的雪域高原,置身在純凈的藍(lán)天白云下。即使羅列各種詞匯,也無法盡述對她莊嚴(yán)華貴的贊美。在千百年來數(shù)不清的贊嘆與崇敬中,珠穆朗瑪峰延續(xù)著一個不朽的地理傳說。
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